二○一五年已經過去了。回看過去那一年，關於餐飲的眾多文字裏頭，葉朗程先生對半島酒店法國餐廳「Gaddis」的批評，大概算是比較有迴響的一篇。倒不是因為我們全部香港人都幫襯過那間名店，於是在葉先生的意見裏找到共鳴。恰恰相反，那是間絕大多數人都不曾光顧，但又頗有些人至少耳聞過的老牌高檔名店。
我們可能聽說過它的悠久歷史，聽說它冠蓋雲集，聽說過它曾是「蘇伊士運河以東最好的法國餐廳」，聽過不少名人美食家對它的稱讚；還聽說它是少數至今依然堅守服裝規定的老派食肆，男士不得腳踏運動鞋，不得不穿西裝外套。正因為它就和半島酒店自身的形象一樣，壯麗威嚴，對無數庶民而言，彷彿它大門口的綠色勞斯萊斯車陣是塊告示，上頭用隱形墨水寫着「內有惡犬，閒人免進」；所以我們看了葉先生的文字之後才會特別爽。甚麼？原來種種傳說中為了維護老派優雅氣氛的規定，真的只限我等平民？原來，只要「大劉」帶隊，唔好話波鞋 T恤，幾個嘩鬼一樣入得，仲要坐正中間大枱，慌死你見佢唔到。原來，它真的和大眾想像的一樣snobbish。這，恐怕正是葉先生那篇文字廣受議論的潛在原因。
這又讓我聯想到去年還有一事，似乎並非無關，那便是「鏞記」爭產官司的終局。「鏞記」比起「Gaddis」，當然親民得多，至少它有外賣飯盒。可是在大家剝着花生看戲的時候，會不會又有點看一切名門內訌爭奪祖產時的那種詭奇快意呢？因為「鏞記」就算再可親，也畢竟不是美心，它的出品是講等級的；大家都知道，你在地下堂食與你上四樓雅座，那是廉航經濟艙和Ethihad頭等套房的分別。於是「鏞記」便和「陸羽」、「福臨門」，以及曾經的「新同樂」等「名人飯堂」一樣，成了本港中菜當中的「Gaddis」，一樣有名，一樣有名地Snobbish，見低不至於踩，但見高一定會拜。於是它一出事，大家就當睇戲，睇佢仲會爆出幾多衰嘢。
你可以說這是憎人富貴，心理扭曲，去不起「Gaddis」和上不了「鏞記」四樓，所以就願見到它們被人糟質。但比較悲慘的是另一面。今天自命識飲識食的新一代網絡食家，似乎也不賣它們的賬，甚至開始覺得它們irrelevant。追新逐浪，自然輪不到這些老字號；要說想吃本地最好的法國菜和粵菜，可能它們也未必會出現在大夥心中立刻浮出的十大名單之內。
就拿一到香港，就立刻成為新一代foodies寵兒的米牌指南來說好了。「鏞記」在裏頭星都唔星，而且它以燒鵝成名，偏偏卻讓從大埔殺入中環做街坊的「一樂」扒頭，這叫人情何以堪？更難受的大概是「Gaddis」，米牌指南你可以說它是法國口味，唔識欣賞中菜博大精深唔出奇，那人家評法國菜總行了吧。可惜，從前在本港無可置疑當法國菜老大的「Gaddis」，竟然從來不曾得過那怕一顆星。這到底是怎麼回事？
當然，我也說過N次了，米牌星星不可盡信，說不定這兩大本港餐飲元老就是和它八字唔啱。可是我卻懷疑這背後會不會還有一股新的潮流湧動，所有的昔日貴婦，都正面對挑戰。並不是它們退步了；也許它們一直還在做着自己擅長的事，並且做得還是和從前一樣地好。只是有些東西不一樣了。
原文刊在飲食男女