小時候，曾經試過在家中的牆壁畫畫，當然是亂畫一通的淘氣之作，少不免要捱罵悔過。其時，家住觀塘，捱罵過後在街上看到黑漆漆的毛筆大字不單填滿牆壁，還有電燈柱、電箱和天橋底，當然會心有不甘，要與媽媽辯駁一番。「點解人哋畫得，我就唔畫得呀？」媽媽冷淡一句：「佢唔係响我屋企畫，我理鬼得佢呀！」當時的我似懂非懂，總之一句家規要守，就是要守。
唸大學時，第一次歐遊到德國，第一次認識到何謂街頭藝術。不僅在街頭，就連建築物外牆、車站、公園、餐廳，基本上在柏林，塗鴉是無處不在的。而柏林的街頭塗鴉，最震撼的必定是柏林圍牆。那時候，酷愛歷史課的我，雖然對柏林圍牆略有認識，但是第一次出遠門，第一次從書本以外看到七彩斑斕的圍牆遺址，興奮的心情超越一切，完完全全把想要探索的歷史課題拋諸腦後，自顧不暇與一群同學爭相「集郵」，實行「有殺錯，無放過」，誓要把帶去的菲林悉數用盡方肯罷休。
事隔多年，幾個月前終於再有機會踏足柏林，再一次看看柏林圍牆。一個人的旅行，步伐放慢了，心思亦細密了。
眾所週知East Side Gallery是柏林圍牆最大規模的遺址，全長1.3公里，超過100幅塗鴉創作。但是，你可曾想過原本長達1878公里的圍牆，為何最後保留下來的會是這一段？分隔東西德的圍牆，為什麼選擇展示東德的部分，而不是西德的部分？樹立了接近30年，至1989年才倒下的圍牆，為什麼塗鴉作品上標示的完成年份大多是1990年？除了圖畫，塗鴉牆上用德文寫的語句又有什麼含意？ 為何塗鴉牆除了德文，還可以見到多個不同國家的文字？十萬個為什麼，學校的歷史課本未有一一說明。尋根究底，深思細想，令旅行多了一重意義。
現在，人在越南，雖然我不再是一個遊客，但是學習慢活、學習思索，大街小巷的風景同樣耐人尋味。
在胡志明市漫步，你會發現政府的廣告板無處不在，有的宣揚社會主義，有的慶祝建國40周年，反之街頭塗鴉形跡罕見。是因為城市的藝術氛圍不足？還是越南的創作者都不愛塗鴉？非也！依我觀察，胡志明市的文化藝術氣息其實可媲美不少國際城市，大大小小的café或書店裡，經常會碰上各色其式的畫展或藝術展；而不少商鋪、餐廳均會以塗鴉作為室內設計，形形式式，玩味十足。既然有相應的藝術條件，那何以找不著街頭塗鴉？再想深一層，再思考一下，似乎又找到一點點蛛絲馬跡。
西方的街頭塗鴉，大多是帶點反傳統、反社會的反叛創作，一方面表達意見，一方面尋求共鳴。但在獨權的越南，情況跟舊東德有點雷同，沒有言論和創作自由，亦沒有人會以塗鴉去反映對政府或現況的不滿，免得自招麻煩，受牢獄之苦。這亦解釋了為何在1989年以前，面向西德的圍牆塗鴉處處；相反，面向東德一面的圍牆則空空如也。當然，偶爾會有外國的塗鴉藝術家行經越南，他們會跟政府大玩游擊，半夜留痕；可惜，他們的塗鴉大多逃不過被刷洗乾淨的厄運，匆匆來亦匆匆去。
如果說塗鴉的出現是社會民主進步的其中一個表徵， 越南的改革開放其實亦有跡可尋。在市中心的酒店區，一條不起眼的小巷，一個荒廢多年的倉庫，有一個名為3A Alternative Art Area的地方。有心人依循正途向政府申請，把空間改造，提倡街頭藝術。小資的手作品商鋪可以在這個獨特的藝術空間小本經營，加上一兩家雅緻的咖啡店，配襯著牆壁上大大小小的塗鴉創作，別具特色。有心人更會定期邀約不同的塗鴉畫家進行創作，豐富小巷面貌。雖然，創作者的創作訂明不能挑戰政府或觸及敏感的社會課題，但起碼塗鴉創作者在這個城市找到一個出口，令藝術普及，雅俗共賞。
塗鴉象徵民主，塗鴉亦可以為人帶來希望。舊有在西德圍牆上的塗鴉，有哀號、有憤怒、有恨愁；隨著圍牆的倒下，黑暗的塗鴉都一一消逝。取而代之， 由世界各地的塗鴉大師在圍牆倒下翌年，於東德廣大無痕的圍牆上記下了時代的變遷、對美好生活的祝願和對世界和平的期許。牢不可破的圍牆都有倒下的一日，世界其實不停在轉。
在胡志明市，除了3A Station，還有一個叫Saigon Graffiti Club 的民間組織，他們自發向政府提出申請，爭取把更多的塗鴉注入社區，美化市容。在香港，我們亦有HKWALLS，甚至是針織塗鴉，他們均依循合法途徑，希望以塗鴉為我城加添色彩。可能你亦和我一樣，曾經因為年幼無知，錯過了曾灶財的墨寶而不自知；又或帶著走馬看花的心情，把有趣的塗鴉看成掠影，過目即忘。但是，只要你願意放慢腳步，放鬆心情去欣賞細看，我們的「屋企」其實可以更美，更有希望。
