今日香港，茶餐廳已死得七七八八，兇手與其說是什麼地產霸權，不如說是我們自己──一群「品味」提升了的香港人。
多虧一群矯情文化人的無病呻吟，茶餐廳被套上了「人情味」的恍子，成為與地產霸權這大魔頭抗衡的象徵。如果你問一個正在賭馬的茶餐廳伙計，茶餐廳是不是很有人情味？他大概會答：「挑！咪撚戇鳩啦，阻撚住我發達。」
茶餐廳的真實是什麼？不妨看看填詞人林夕在〈茶餐廳的人情味〉一文中怎麼說：
從來沒有在茶餐廳感受過什麼人情味…所謂人情味，以我經驗所得，就是服務員人性得很，興到時與同事談笑風生，心情不爽便木無表情，落單時連語氣都懶得附送…為什麼還要繼續幫襯？只是貪平，食物水平還真的不錯，只吃十分鐘就走了，也不圖氣氛與服務。 《蘋果日報》2012年5月4日
夕爺素來熱衷民主，多次為我城仗義執言，犯不著刻意貶低本土文化。他說的每句都是事實，還願了茶餐廳的原本面貌。
茶餐廳本來是一種很老香港的事物：它的裝潢和服務不怎麼好，卻大致價廉物美，食物種類不成比例地豐富，你付出相宜的價錢，剛好填胞肚子，便踏出店子，繼續拼命工作。關心食客、會與客人閒聊的茶記老闆和伙計，是可遇不可求，不能說是茶餐廳的常態；只是我們太害怕失去老事物，傾向把一切都美化起來，加入人情味的主觀想像。
當茶餐廳從現實變成一種情懷，自然就出現一堆消費茶餐廳之名的食店。藝人開的龍鳳冰室、華星冰室、喜喜冰室等，都是披著茶餐廳外衣的高級餐廳。上環曾有一間走極高檔路線的「港土茶記」，餐蛋麵標榜用「自製有機午餐肉」及「音樂雞蛋」（即雞聽著音樂生的雞蛋），一碗索價近七十元。你真的在光顧茶記麼？
別誤會，我不是說這些餐廳不好吃，它們的菜式可能別出心裁，味道遠勝M記和Cafe de Carol。只是，當愈多人在這些餐廳「消費」舊式茶記的感覺，其實就進一步把殘存的真正舊式茶餐廳葬送。
港人生活模式的轉變，正是殺死舊式茶記的元凶。當我們自覺生活質素提升，對飲食漸漸變得有要求，外出食飯時會考慮餐廳裝潢、食物是否「正宗」、是否日本菜法國菜等，也不會局限於在自己居住的社區吃飯。在此之上，還有「新鮮感」三個字──我們到各區尋覓各特色餐廳的指舉，使紮根社區、食物四平八穩但欠缺特色的茶記更缺生存空間。
今日香港，貨真價實的茶餐廳餘下不多，澳洲牛奶公司是當中較著名的一間。澳牛似憑一客炒蛋客似雲來，但店家沒花錢把店裝潢成高級餐廳，也沒把菜式升格成「黑松露牛奶炒蛋」。我的炒蛋就是這樣子，你愛食就食，不食就過主，不要阻L住個位。這種貨真價實，明買明賣的骨氣，才是茶餐廳的真實形象。但願香港在將來的黑暗日子，都能保持這一種骨氣。