過來的20年，如果遇到任何挫折，我都會聽U2的作品Walk On ，以解愁困，鼓勵自己繼續上路。Walk On 係 U2 2001年 獻给緬甸民主運動政治家昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的作品，此曲令西方社會更多人關注緬甸，當地人叫昂山素姬 the Lady，她也是國際認識的緬甸像徵人物。
這幾個月武漢肺炎令可去的旅遊地點減少，在東南亞地區，緬甸好似在出發前暫時未有確診個案，但當地醫療系統設施足，故情況令人存疑。縱使如此，三月中仍然去了緬甸，回港後要自我隔離十四天，不會事後孔明，這結果在出門前早有心理準確。
自從公元前四百年到現在，總共有六次世界佛教大會（Great Buddist Council）舉行，除頭四次在大印度地區進行外，其餘二次均在緬甸，故此緬甸處處展現了歷史悠久的各類佛教名勝。旅程中參觀了仰光的大金塔（Shwedgon Paya）、喬達基臥佛（Chakhtatgyi Paya）、世界和平塔（Kaba Aye Paya）與洞穴（Maha Pasana Cave）。 仰光北部勃固省首府勃固（Pegu）的端摩屠官塔（Shwethalyaung Budda）、卡卡温僧院（Kya Khat Wine Monastery）等。
大金塔是仰光地標，在市中心差不多任何位置都看見，世界和平塔及洞穴就是1952年為舉辦第六次佛教大會而建成的。 勃固的瑞摩屠官塔是緬甸最高的佛塔，達374呎。
去勃固的當天，我穿了當地男性穿的傳統服飾「筒裙」，名為拍蘇（Paso） ，早上的時候不太習慣，因怕甩掉而走光，午餐後，已經適應並步履如飛。穿拍蘇的方法是從左側裙頭先往內摺，然後右摺並於中央扭打完結向內反折而完成。在仰光繁忙的街道，穿Paso的男人會一邊行，突然鬆開條裙一路再扭結條裙，他們究竟是太熱，要讓小鳥乘涼，或者條裙就甩，這就不得而知了，穿筒裙令我有很多遐想，很 erotic。
仰光同香港差不多同期落入大英帝國手裡，故此，英式建築物比比皆是。緬甸政府雖然在2005年因國家安全而遷都內陸位於森林的奈比多，但仰光舊城區有殖民地色彩的建築物，例如市政廳（Yangon City Hall）、高等法院大樓（High Court）、海關大樓（Yangon Custom House）、中央郵局（Yangon Central Post Office）、緬甸港口管理局（Myanmar Port Authority）等，現在仍是有關部門的辦公地點。
緬甸政府在二月初開始禁止人口大國市民入境，三月中亦要曾到高危地區的入境人士住隔離營十四天。 故此各旅遊景點的外國遊客數量減少，甚至乎得小弟一個也有。話雖如此，有部分地方亦由於疫情而暫時不對外開放，例如昂山將軍博物館（Bogyoke Aung San Museum）及曾任聯合國秘書長的已故吳丹（U Thant）的府第等。 昂山素姬以前的軟禁居所（Aung Sang House）也只能在門前拍照而已。
仰光的茵雅湖（Inya Lake）是百多年前的人工水庫，現在變成了湖泊，環境清幽，附近房屋是外國人喜歡入住的地方。 皇家湖（Kandawgyi Lake）也是英國殖民時的人工湖泊，湖水由北面的茵雅湖引入，湖畔有仰光卡拉威宮（Karaweik Palace），宫內有各種傳統舞蹈表演及自助餐，司儀是一位穿傳統民族服飾的年輕男士，他說一口標準、地道的英式英語，但 too good to be true，反而令他不太自然，如果他穿整套英國紳士服裝，可能效果會更好。
在東南亞的佛教國家，例如泰國與緬甸，都有迫害耶教教士及教徒的前科，遠至1884年泰王朱拉隆功在本國天主教區看見泰國人耶教徒的門口有歐洲國家旗時，他也甚為駭異，後來在一戰與二戰期間，泰國政府大量拆毁教堂，迫耶教徒轉為佛教徒，遣返傳教士回國。緬甸在獨立後，也有牧師、教徒無故失踪事件，緬甸的僧人也有一些所謂「右派 」的組織，以武力捍衛緬甸佛教為目標。 在仰光，聖瑪麗大教堂（Saint Mary Catholic Church）、聖三一大教堂（Holy Trinity Anglican Church）建築宏偉，仍然存在，亦算異數。
寶石是緬甸的特產，產量冠全球，緬甸寶石博物館（Myanmar Gems Museum）坐落四層建築物頂層，導賞員仔細介紹各類寶石，有關資訊對購買及鑑賞有一定幫助。 昂山市場（Bogyoke Aung San Market）建於一百年前，各種地道產品齊備，例如勃固家庭式工場生產的草烟、手織男女筒裙、茶葉、手繪畫等。
緬甸國家博物館（National Museum）展品豐富，分為歷史及文化兩大類。 緬甸歷史有輝煌的三大帝時期：
（I） 阿尼律陀（Anawrahta）1014 年 - 1077年
（II） 勃應龍（Bayinnaung）1516 年 - 1581年
（III） 阿朗帕亞（Alaungpaya）1714年 - 1760 年
旅程中曾到的勃固（Pegu），是勃應龍大帝的東吁王朝（Taungoo Empire）首都，也是勃應龍大帝皇宫的所在地，東吁王朝版圖龐大;東北至雲南，除緬甸外，東至部分越南，整個寮國、暹羅等。現今緬甸人如果像壞腦的人口大國人要討回這些" 自古以來" 是緬甸的土地，那麼東南亞就大亂了。
可是回頭看，緬甸內部需要解決的種族問題，似乎是近年國際關注的重大事件。 緬甸受東遷的印度人影響甚深，印度婆羅門教的文化，已融入了緬甸人的日常生活，百多年前還是英國殖民地時，仰光已經有很多有印度血統的緬甸人居住，他們說本地話。與此同時，孟加拉和緬甸同是英屬印度的省份，因英國人的安排，很多孟加拉人遷入現時緬甸叫若開邦的地方，緬甸獨立後，部分孟加拉人回國，留下的便自稱羅興亞人（Rohingya），他們篤信伊斯蘭教;講羅興亞語，與本土人持續衝突了七十年。羅興亞人的「種旅清洗」事件也引起國際社會對昂山素姬的强烈批評，但這歷史引發的種族死結，又豈能一朝一夕由一位政治人物可以解決呢！？
